Треккинг в Восточных Саянах

Так получилось, что мы ездим в бурятскую часть Восточных Саян. Виной тому отчасти привычка, отчасти – связи, но главным образом – огромный интерес к культуре двух народов, живущих в приграничной области саянских гор – бурят и сойотов.

Саяны протянулись через два района Бурятии – Тункинский и Окинский. Ока – это «отдаленка». Дорога сюда начинается либо в Иркутске, либо в Улан-Удэ. Из Европейской России проще добираться через Иркутск. На чем (поезде или самолете) – выбирать едущему. Самолет до Иркутска летит 6 часов, поезд идет 76 часов. Важно четко понимать, что из Иркутска в Окинский район не ходит общественный транспорт, а из Улан-Удэ есть регулярные рейсы. Иными словами, попав на западный берег Байкала, придется нанимать «частника», а с восточного можно уехать, сэкономив приличную сумму денег.

И улан-удэнская, и иркутская дорога в поселке Култук возле Байкала сливаются в общую трассу, ведущую в Монголию и затерянный в горах Окинский район. Попасть в Култук можно на маршрутке, с попуткой или на электричке. Откуда бы вы ни ехали в Оку, Култук – это единственная точка, где все еще остается хороший шанс поймать какой-нибудь попутный транспорт.

От Улан-Удэ до Орлика, райцентра Окинского района, около 800 километров. Из «города» раз в сутки ходит рейсовый микроавтобус (по-местному, «микрик»). Летом и перед крупными национальными праздниками (Сурхарбан, Сагаалган) с транспортом напряженно. Если едет группа, проще сразу заказать микроавтобус в Иркутске или Орлике. Сейчас, когда цены на бензин упали, стоимость заброски только увеличилась. Парадокс!!!

Настоящая головная боль начинается на обратном пути, когда все завязаны на время отправления поезда или вылет самолета. Лучше сразу же, только-только оказавшись в Оке, договориться с водителем о дате и времени обратного рейса. Если это «микрик», то немедленно купить билеты, а в случае с «частником» оговорить условия следующей поездки и взять у него все мыслимые и немыслимые координаты. Для подстраховки настоятельно рекомендуется найти запасной вариант. Этим летом у нас был случай, когда в ночь перед отъездом основная машина встала на внеплановый ремонт.

Столетиями Окинская долина была отделена от Большой Земли горными цепями. Еще в середине прошлого века отсюда водили конные караваны в Монды, чтобы купить продукты и товары первой необходимости. Тогда путь в одну сторону занимал около месяца. Единственная в районе трасса, связавшая Оку с Тункой, Иркутском и Улан-Удэ, была построена только в 1980-х.

Заброска до села – лишь полбеды, ведь самое интересное для фотографа (горные хребты, скотоводческие хозяйства, Долина вулканов и минеральные источники) находится в 30-100 км от ближайшего села и потребует еще минимум суток в дороге.

Вековая изолированность Окинского плато способствовала развитию кочевого оленеводства и яководства – особых форм хозяйства, почти не представленных на остальной территории Бурятии. Весь район лежит выше 1500 метров над уровнем моря. Зима здесь длится с октября по май, поэтому неприхотливые к пище яки и олени лучше других животных приспосабливаются к сильным морозам и зимней бескормице. Сегодня на 5000 жителей района приходится 25000 голов скота. Наиболее «зажиточные» скотоводы держат от 300 до 900 лошадей, яков, коров и хайнаков – трогательно-смешной лохматой помеси яка и коровы.

Чтобы прокормить всю эту травоядную армию, окинцы выработали систему локальных кочевок, позволяющую чередовать выпас скота на летних и зимних пастбищах. Большую часть года семья проводит на зимовке («зимнике»), где стоит добротный теплый сруб (заимствован у русских поселенцев), система хозяйственных  построек и загон (хурэ). В начале лета скотоводы откочевывают к летним пастбищам («летникам»), расположенным в 20-40 километрах от зимних.

В силу климатических особенностей (короткое лето и близость к поверхности вечной мерзлоты), овощи в Оке не растут, и основную часть рациона жителей составляют мясные и молочные продукты. Их приготовление нередко сопровождается различными бытовыми обрядами: подношением пищи духам гор, огня и воды.

Многие хозяйственные работы четко привязаны ко временам года, например, выделка кожи, сенокос, пошив одежды или забой скота. Наиболее интересный для фотографа период – сенокос, начинается в середине июля и длится до конца августа, сильно завися от погоды. К этому времени съезжается вся семья, и появляется уникальная возможность понаблюдать за взаимоотношениями внутри рода, сфотографировать бытовые обряды, приготовление традиционной еды и другие хозяйственные занятия.

При подготовке к съемке надо учитывать один важный момент – за две-три недели семья должна заготовить сено на год вперед, поэтому бóльшую часть времени ей будет не до фотографа. О приезде надо договариваться заранее, иначе перед самым сенокосом вы рискуете не найти ни людей, ни транспорта: села в буквальном смысле слова пустеют.

На скотоводческих стоянках окинцев сложилась особая культура и ритм жизни. Чтобы познакомиться с ней, надо прожить в семье не меньше 3-4 дней. Утро начинается в 5-6 часов с выпуска скота на пастбища. Затем дойка, плавно перетекающая в сепарирование свежего молока (на наш взгляд, это идеальная психотерапевтическая и расслабляющая процедура, какую только можно представить). Позже хозяйка может поставить тесто для выпечки хлеба или заняться промывкой масла. В это время другие члены семьи готовят завтрак – саламат (обжаренная в масле мука) и зутран-сай (чай с обжаренной в масле мукой, молоком и солью) с хлебом и свежими сливками. Приготовьтесь к тому, что вся окинская кухня очень жирная!!! Часов в 9-10 утра наступает небольшой перерыв на сон.

Если стоит теплая солнечная погода, то к обеду, когда воздух достаточно прогреется, в вертушку-кожемяку (эрьюлгэ) запрягают яка или коня и приступают к обработке кожи. Такие вертушки еще пару десятилетий назад были на каждом летнике, а теперь постепенно уходят в прошлое. Если на кочевке стоит много людей, готовится основательный обед, включающий мясной суп (на покосах его варят из сушеного мяса), позы (национальное блюдо, наподобие мантов) или макароны с мясом, и традиционный чай с молоком.

После короткого отдыха семья может забить корову или хайнака (только если кончилось мясо), пойти собирать ягоды или отправиться в лес за шишками и трухой для окуривания шкур. Иногда на это время назначают отлов жеребенка или заготовку дров.

Ужин, мало чем отличающийся от завтрака, не начнется до тех пор, пока не будет закончена вечерняя дойка. Перед этим двое или трое человек пригоняют скот к дому. На ночь вне загонов остаются только лошади, ведущие полудикое существование.

Разумеется, ни в одной семье нет жесткого хозяйственного распорядка. Крупные события, такие как забой, поход за ягодами (грибы скотоводы не собирают) или выделка кожи, планируются заранее, и о них можно осведомиться у хозяев.

Договариваясь о времени приезда, нужно уточнить, будут ли в это время на кочевке другие члены семьи и дальние родственники. Ответ на этот вопрос может упростить общение с пожилыми окинцами. Многие из них хорошо понимают русскую речь, но так как бытовое общение ведется на бурятском, то русской разговорной практики фактически нет. Молодое поколение на порядок лучше говорит по-русски, а доброжелательное отношение к гостям помогает находить общий язык.

Чаще всего скотоводческие хозяйства расположены в долинах рек и ручьев (Улзыты, Боксон, Хутыл, Сорогой-Эхин), окруженных горными хребтами высотой 1900-2700 метров. Нередко попасть из одной долины в другую можно лишь через перевал. Стоит уйти из обжитой местности на 10-15 километров, как исчезают любые признаки цивилизации, кроме слабой тропы под ногами.

Горные массивы в центре Окинского района чем-то напоминают Приполярный Урал – те же поросшие тайгой склоны, округлые сглаженные вершины и неглубокие горные болота на пологих увлажненных участках. На юге, севере, западе и востоке горные цепи становятся выше. Здесь находятся наивысшие отметки высот – г. Мунку-Сардык (3491 м.), г. Пик Топографов (3089 м.), г. Хулугайма (3015 м.) и вершины Тункинских Гольцов.

У самой границы Бурятии и Тывы находится геологический памятник Восточных Саян – Долина вулканов: огромное лавовое поле, длиной 50 км, шириной 3 км и глубиной до 300 метров. Около 300000 лет тому назад потоки магмы из жерл вулканов Кропоткина, Перетолчина (у обоих сохранились конусы) и Старого (конус разрушен) заполнили долину реки Жомболок. Сегодня недалеко от Долины вулканов бьют горячие минеральные источники Хойто-Гол (на территории Бурятии) и Жойган (в Тыве), что лишний раз подтверждает продолжающуюся скрытую работу могучих тектонических сил. Здесь же нередки 5-10–балльные землетрясения.

Дорога в Долину вулканов может занять от 6 часов до нескольких суток и сильно зависит от дождей, состояния колеи и опытности водителя. В сухую погоду можно попытаться доехать до Хойто-Гола на подготовленном внедорожнике, но идти через перевал все равно придется либо пешком, либо на лошадях, оставив кого-то присматривать за машиной. Впрочем, сложность заброски с лихвой окупается фантастическими пейзажами: лавовыми полями, лишенными какой-либо растительности; яркими пятнами шлаковых выбросов на склонах гор, окружающих долину Жомболока; реками с черным вулканическим песком и острыми, словно лезвие бритвы, горными хребтами.

Передвигаться по Долине вулканов и другим долинам Восточных Саян в одиночку довольно рискованно, хотя и возможно. Наибольшая опасность исходит от медведей, число которых за последние два года резко увеличилось. К местам, посещение которых мы бы не рекомендовали, относятся долины рек Урик, Хоньчон и Большая Белая. Эти районы популярны у охотников и медведей, т.к. здесь встречаются естественные солонцы, к которым приходят изюбри, кабарга и лоси.

Для любой, даже самой капризной и требовательной кампании, поездка в Саяны станет настоящим открытием гор, действительно чистой природы, прохладных рек и самих себя в отрыве от Большой Цивилизации.

© http://www.spirit-of-travel.ru/